享露玩家

 　　三年前，我搭上平溪線，來到侯硐寫下了《廢墟》一文。

　　當時的侯硐一片寂寥，我曾形容「這裡是被時間遺忘的秘密角落，四周山嵐環繞的小鎮，遺落下年邁的老人與不經世事的孩童，在寂靜的日子裡緩慢的移動。」誰也猜不著，這般寂靜的小鎮，染上全新色調，它不再是礦工遺留下的一座廢墟，不需靠著過去的記憶生存。原名「猴洞」的侯硐再也不見活潑好動的猴群，換來一隻隻慵懶而優雅的身影。「貓咪」成了侯硐的當紅明星，重新譜寫貓村的故事。

　　曾幾何時，我愛上平溪線，每當夏天來臨，我總會想起火車窗外那片湛藍天空中寂靜的小鎮。

　　侯硐，在我心中的模樣是黑白的、蒼老的、停滯的。是誰把時間的鐘暫停？是誰將侯硐遺忘？是誰還知道，他曾經是一座礦業名城，經歷七十多年的採礦歷史，直到民國79年做後一個煤坑封住後，逐漸凋零。但我唯獨戀上這份滄桑氣息，尤其在雨後氳氤的濃霧中，彷彿穿進時光隧道，來到那個曾經繁華的黑金之城。

　　是否還記得《追風箏的孩子》裡鬥風箏的精采畫面，喀布爾的天空點綴著各式的風箏，在晴朗的天空下彼此爭奪著。在阿富汗鬥風箏是一種傳統的全民運動，但在台灣十分卻有一項失傳已久的技藝，就是──「鬥天燈」。

　　我們熟知平溪一帶有施放天燈的習俗，這原本是民眾互報平安的一種方式，因種種因素停止了一段時間，直到二十多年前，十分的胡家第一次在元宵節施放天燈祈福，才慢慢廣為所知。

　　台灣這座小島，有紀錄的歷史不過四百餘年，卻因經歷不同民族統治，而殘留下不同風格的古蹟。距離我們最近的則是日治時期。短短的五十年間日本在台灣蓋橋舖路，留下不少經典建築與寺廟，很可惜這些日式建築這十多年來快速的隕落，其主因乃因木造房舍與寺廟不易保存，年久失修腐爛敗壞，其次就是在都市快速發展中紛紛銷毀，以及在1950年後為消除日本習氣遭刻意消滅。

　　神社是日本人的信仰中心，其祭拜的主神一面為「天照大神」也就是日本神話中高天原的統治者與太陽女神，也被奉為日本天皇的始祖，另一面則是自然萬物的神靈。在日治期間，日本政府認定的神社共有六十八座，而非官方的統計竟高達兩百多座，數量真的相當驚人。

　　平溪線緩緩滑過山洞，窗外悠悠溪水穿過峻秀峽谷，山林蓊鬱疊翠。會一再的搭上平溪線是因為這裡的每一站都尚未走透，這條日據時代因採礦而生的支線，除了十分、平溪、菁寮之外，還有一些人煙稀少的站別可以細細品味。

　　會選擇在嶺腳站下車，是因為聽了餐廳老闆的建議。嶺腳不像十分那樣熱鬧，平日除了車站旁的雜貨店有開店之外，其餘皆為住家。沒落的車站連陽光都顯得寂寥，三分鐘就能走完的街道有點荒涼，嶺腳隱身在台北，是被世人遺忘的一個村落。

　　踏出平溪車站，七月的艷陽恣意灑在淳樸的小鎮上。老舊房舍、潺潺溪水，偶有小貓輕躍過屋頂，小火車呼嘯而過；老人則抱著孫子坐在家門口，執扇搧風。這裡，塵封在礦業蕭條的六○年代，曾經的鼎盛，而後的蕭條，像一首悠長輓歌，唱出這裡的興盛與沒落，唱出青春與年邁的生命之歌。

　　漫步在十分小鎮，不再是都會式的盲目步伐，而是隨心所欲漫遊在清幽的街道上。

　　張望著四周老厝，三兩個老人坐在自家門口，手執竹扇，隨意聊天，總讓我想起兒時午後看著阿公也是如此，我在側似懂非懂的年紀拿著冰棒聽著阿公談起年輕往事。那時總想著趕快長大，等待不及的大好青春啊，如今只能搖頭嘆著時光如梭，彷彿那段時間不曾停留，徒留一張張相片訴說曾經。

　　當我決定要在平溪住一晚時，朋友二話不說立即傳給我「明通雅舍」的網站，你若想了解平溪的文化，去這裡準沒錯！

　　步出車站，穿過老街，「明通雅舍」四個大字就在眼前。

　　踏進十分車站，初秋香檳色的陽光舖滿整座月台，天空是用青色墨水渲染成的風和日麗。

　　一個人旅行，少了伴看似孤單，反能用一顆自由的心撰寫旅程。

　　平溪，隱身在台北縣東北角的角落，靜坐於南港山脈與伏獅山脈之間，向北朢去有基隆市，向西則有汐止、石碇，南方是坪林，東方則是雙溪與瑞芳。其地形有如凹谷，被四周山脈溫柔的懷抱著。

　　但它卻又像是一塊被遺忘的歷史記憶拼圖，遠遠的被繁華丟在背後，記憶中古老沉積岩的地底煤礦，塵封了多少風華歲月，那逐漸老去的六○年代，曾經的鼎盛，而後的蕭條，像一首悠長輓歌，唱出這裡的興盛與沒落，唱出青春與年邁的生命之歌。

　　從瑞芳站轉搭平溪線火車，第一站來到侯硐。

　　踏出車門，長長的月台上一片寂寥，停靠在鐵軌旁的一節節黑灰色煤車上覆蓋塵煙，如泛黃的舊相片，塵封在多年以前。